越食有其「法」

今次同事聚餐的地點，選了彌敦道油麻地段的李錦基越南菜館，看會員們對這裡的評價可不算佳，當中不乏若干劣評，只是平時從同事們的言談間，亦對開飯網有點異議，因自家的身份關係，夾在兩邊中間，還是抱上平常心的態度。

約八時半入席之後，稍作安頓及商量後，大部份菜式還是交由攪手負責，自家只點上一份那麼多。由於熟客的關係，其間老闆娘亦來招呼一齊，除介紹一些招牌菜式之外，於言談間得知，這店和老牌豉油餐廳太平館甚有淵源。

正所謂食得出色，飲要有其特色，點菜後亦要來上一些凍飲，呈上數罐當地品牌的SABECO 333啤酒，開罐後呈現出金黃的色澤，看似淡身的味道，其實酒精比重亦是不輕，入口下可有點勁道，總算這味道來得冰涼而醇厚。

首先上場的是法式牛柳粒，稍有點歷史知識應知道，越南因為鄰近中國的邊境，加上又曾被法國殖民統治過，烹調風格亦揉合這兩國的原素。這碟牛柳粒的醬汁，除了醬油及黑椒之外，亦加入了紅酒作調味，加上肉質十分腍化，用來送酒可為不俗，連平時不吃牛的同事也夾上兩件。

另外有傳統的牙車快，說穿了就是越式沙律，主要配料有生菜絲、酸菜、洋蔥及雞絲等，鋪上後再淋上自家調製的碌冧（酸魚露），味道於鮮味爽口之中，因著醬汁的關係，可來得鮮甜開胃，正值炎炎夏日，不失為時令的越食之選。

打後上場是越式的牛油炸物，分別有雞翼及田雞腿，以前者雞翼為例，可炸得香口乾身，表皮呈現出香脆鬆化的質感，而內裡的肉質亦滲出水份，惟外層的蒜香味道稍重，略為鹹了一點。至於後者來說，歐洲人自有吃田雞腿的傳統，這裡的件頭可為大隻，肉質於鮮嫩中亦甚有彈性，配合香口而薄身的外層，以同類食材來說，可是一道超水準之作。

呈上一隻炸田雞腿的大特寫，單從賣相已見十分肉厚，可沒有騙人。

再來一碟薑汁炒芥蘭，固然炒得甚有鑊氣，加上調味上恰到好處，剛好蓋過那重苦澀味之餘，菜質仍然呈現出碧綠清爽，亦能平衡早前過重的熱氣味道。

越南菜中也乏咖喱食譜，卻不似從泰國及印度邊境傳來，反而受惠於歐美的海上貿易及殖民主義，口味來說可為香濃，卻是不帶辣勁刺激，適合吃不得辣的人仕享用。這煲鮮黃的咖喱雞，單以醬汁來說，用來沾法包及金黃的蒜蓉包伴吃，味道可為一流，惟所用的雞塊就不太合格，肉質略為柴身，加上鮮味欠奉，整體可為大折扣。

另一道酸子炒辣蟹亦有同樣的問題，即使調味上來得濃淡適宜，無論怎麼酸甜開胃也好，受制於食材的質素所限，兩隻拖過油的肉蟹，肉質上始終淪於削身及鬆散，食味也是流於淡身，出來的效果亦不算太佳，價錢倒要收約廿百七十元一份。

最後上場的牛油蒜蓉焗大頭蝦，總算挽回若干分數，每份分別有兩隻、經開邊後分成四件的數量，由於正值五個人，惟有多加半份，面層可焗得金黃香口，於香濃的蒜蓉配料下，其蝦肉也是鮮甜爽口，集中頭部的話，其間亦能找出不少頭膏。

這一餐的頭段本為開得不錯，惟尾段兩個主菜有所失準，加上價錢亦不算平，計上沒有上鏡的麵包後，合共要千三餘元下樓，每人可要近廿百七十元，論及個人印象，其實可不算太差，越碼今餐來說，還是可嚐到一些越法混合的風味。

陵之微調：B-

用餐於二零一二年七月十三日晚上

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