在土耳其轉了一圈後，終於回到伊斯坦堡。行程最後兩天留給這個城市，參觀一些熱門景點。
Aren Suites 的早餐不算太豐富，不過老實說，豐富與否，只是多幾款起司及果醬而已。
住了五家酒店／旅館，早上都是吃差不多的東西。
八時許便出發，因要儘早到達聖蘇菲亞大教堂。Aren Suites 離聖蘇菲亞大教堂及藍色清真寺只是七分鐘左右的腳程，不過是上坡路，向上走略幸苦，但地點仍是非常方便。
兩間歷史性的建築物，在舊城區中遙遙相對，中間的蘇來曼花園被戲稱為「左擁右抱廣場」，因一邊是藍色清真寺（上圖），
另一邊是聖蘇菲亞大教堂，站在廣場中便可左右逢源。
我們八時四十五分來到蘇菲亞大教堂前，隊伍未算太長，小卡剛好給看着鏡頭的小哥遮住，不需一會，後面已經有廿多人。如果大家在伊斯坦堡待多幾天，而又喜歡參觀博物館的話，可考慮購買三天博物館通票（Muze Pass)，85 里拉一張，要去四個博物館以上才化算。
九時正，教堂準時開門，購票後進入的，是教堂的側門。
從教堂的迴廊，已可窺其氣勢。
甫進入教堂內部，大家便不自覺地安靜下來。非常宏偉的教堂，拱形結構之上，是大型的穹頂，天然光從四方八面的窗戶，輕柔地滲進教堂的每一角落。很難相信一千五百年前的建築技術，可以造出這麼偉大的教堂，而且可以抵得住多次地震及戰亂而不倒。
教堂在公元 537 年建成，當時仍是東正教拜占庭國力正旺之時。直至鄂圖曼帝國佔領了君士坦丁堡（即伊斯坦堡），才把教堂改建為清真寺，並加上四座宣禮塔。及至上世紀中，土耳其政府把它改為博物館，不再用作祈禱之用。
這個應該是東正教時代的祭壇，頂上的天父應該是後來修復的，七彩玻璃窗上卻掛着阿拉伯文字書法，印證了東西文化的交互作用。
從祭壇往回看。教堂在進行長時間的修復工程，所以蓋了一個大鐵棚。
典型的清真寺吊燈。
看柱頭的雕花多麼精緻。
鄂圖曼帝國年代用水泥把壁畫覆蓋了，這是部分已修復的壁畫。
再從另一角度看穹頂。試了很多方法也不能減低照片中窗戶的「爆光」，後來在藍色清真寺才發現減 EV （曝光）值是最有效的方法，可惜為時已晚。
從聖蘇菲亞大教堂出來，過了馬路便是地下水宮殿 (Yerebatan Sarayı) 的入口，這個是和聖蘇菲亞大教堂同期建設的地下蓄水池，共一百四十米長，七十米寬，可儲十萬噸水，不可謂不驚人。
這樣的石柱共三百六十六條，分十二行排列。
遊客可從這些通道參觀，頂上經常有水滴下來，部分地面也有水，不過未至滑腳的程度。
看這些建築是多麼的考究。
這條是美杜莎頭像之柱，不知為何放在這裡。上圖的是頭像側放的一根柱。
另一支柱則把頭像完全倒轉。我的 Olympus E-P5 在這裡完全發揮了它在低光環境的長處，只需把 ISO 推至 3,200，便可手持相機在極暗的地方拍攝。之前在 Goreme 的地下城拍照也一樣。
之後去參觀藍色清真寺，清真寺除每天的禱告時間外，均對外開放至下午六時，亦不用入場費。它的正名為 Sultanahmet Camii，相比於聖蘇菲亞大教堂，建於 1616 年的它就「年輕」得多。它除了建築風格外，最特別的就是那六座宣禮塔，因為只有聖城麥加的清真寺才有六座宣禮塔，當時籌建此清真寺的蘇丹因而被評為傲慢。
它的結構也是以拱形結構支撐穹頂，但卻有多重高低的穹頂，最高那個的直徑是 23.5 米，高 43 米，以四根大理石柱支撐。
上面的塗裝多變但不雜亂，且歷久常新。
另一個角度看。
超過二萬塊磚瓦，加上七彩玻璃，在二百多個窗戶下採光甚佳。
入寺除了要脫去鞋子之外，女生就要用頭巾包緊頭頸，小卡有多用途頸巾，不需借用寺方的頭巾。祈禱範圍用木柵圍開，其餘的地方可以隨意在紅地毯上坐下。
信眾在祈禱中。
小臣最喜歡這些吊燈，拍了好多照片。
寺外的迴廊及中庭範圍也很大。
超廣角鏡的視角非常寬，居然就這樣便拍到三支宣禮塔！
（待續）
============================================
感謝 小臣 提供以上資料
小臣的網誌: http://blog.carjaswong.com/
============================================
